Cinco leones en Afganistán

Un enorme retrato del difunto comandante tayiko Ahmad Shah Massoud se encuentra en la entrada del valle de Panjshir. Dos horas después de salir de Kabul en coche, llegamos al puesto de control donde se cierne la imagen. El puesto de control está a cargo de un pequeño grupo de soldados, todos sin duda felices de estar operando en este relativo oasis de calma, libre de ataques suicidas, explosivos en las carreteras y incursiones de aviones no tripulados estadounidenses.

Pero el atractivo del valle no radica solo en su relativa seguridad, sino también en su belleza. Amplificado por las enormes paredes del valle, el rugido del río nos sigue a medida que ascendemos. Las colinas al suroeste crean una formidable fortaleza de piedra. Sin embargo, gradualmente, las laderas de piedra se abren para permitir que la luz del sol inunde el valle e inunde el primer pueblito con el que nos encontramos, un grupo de humildes casas de piedra y arcilla que tienen alfombras, tomates y maíz secándose en sus techos planos.

Panjshir proviene del persa Panj (cinco) y shir (león), en reconocimiento a los cinco hermanos que según la leyenda lograron contener las crecidas del río que atraviesa el valle allá por el siglo X. En estos días, sin embargo, parece que el único león que los lugareños recuerdan es Massoud, el icónico comandante local que se convirtió en el símbolo de la resistencia contra los rusos y los talibanes.

Viajeros y Residentes

A medida que viajamos por el valle, los nómadas kuchis nos detuvieron regularmente mientras sus ovejas y camellos cruzan el camino. Después de siglos transportando mercancías entre el Medio Oriente y Asia Central, estos nómadas ahora están atrapados no solo por los límites naturales del desierto y las montañas, sino también por el fuego cruzado provocado por el hombre de la guerra afgana.

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Sus vidas se complican aún más por los diversos rumores que circulan sobre ellos. Tienen mucho dinero y portan armas para saquear pueblos son solo dos fragmentos de chismes que escuché sobre los kuchis en la región.

Tales acusaciones y sugerencias de que simplemente deberían establecerse en un lugar exasperan a un anciano líder kuchi con el que hablé. Solo construye una casa y encuentra un trabajo, dicen. Si fuera tan fácil, no estaríamos arriesgándonos la vida moviéndonos entre las minas antipersona, los talibanes y las tropas extranjeras, señala. Mientras ensilla su camello para partir de nuevo, le pregunto cuánto tiempo ha estado en movimiento. Él no responde a esa pregunta, pero se apresura a decir algo más antes de irse: nunca ha disparado un arma en su vida.

El ganado de los clanes deambula por el valle, indiferente al drama visual de los tanques rusos destrozados y otros vehículos blindados que ensucian este paisaje idílico. El ejército soviético lanzó numerosas ofensivas importantes a través del valle de los cinco leones, pero en cada una de ellas se dice que Massoud evacuó a toda la población del área antes de contraatacar con las tácticas de guerrilla que dominaba. Se dice que la terquedad del pueblo de Panjshir estuvo detrás de una solicitud de alto el fuego de Moscú.

En su libro Oración por la lluvia , el periodista polaco Wojciech Jagielski explica el significado de esta fortaleza:

En el valle de Panjshir, Massoud creó un estado real, con su propia administración, policía, prisiones y salas de tortura, y mezquitas y tribunales dictados por la ley coránica y sus escuelas. El dinero para armas, combustible y alimentos provenía de la incautación, saqueo y contrabando de esmeraldas y otras piedras preciosas.

El hombre que no mató a Massoud

No sorprende, entonces, que el pueblo natal de los comandantes muyahidines de Jangalak sea el más conocido del valle, y cada uno de sus habitantes parece tener una anécdota personal sobre Massoud.

Podías sentir su presencia a 500 metros de distancia, era extraordinario en todos los sentidos, dice Essam, un tayiko local que dirige un hotel y uno de los bares más de moda en Kabul. Essam afirma que una vez vio a Massoud derribar un helicóptero ruso a unas pocas millas de donde estamos ahora.

Pero quizás la historia más interesante que escuché de Panjshir fue la de Hoja Ahmed. Apodado el mejor cocinero del valle, Ahmed también tiene otro apodo: el hombre que podría haber matado a Massoud. Según la leyenda local, recibió una gran suma de dinero a cambio de envenenar al comandante muyahidines durante una visita a su restaurante.

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Pero Massoud aparentemente notó que Ahmed parecía inusualmente nervioso. Abrumado por toda la situación, se dice que Ahmed confesó sobre el complot antes de que el comandante pudiera comer arroz y cordero. No te han pagado mucho. Ve a pedir más y vuelve, se dice que Massoud bromeó al enterarse del complot.

Como la mayoría de la población de Afganistán, Massoud murió prematuramente y sus restos ahora descansan en un mausoleo erigido a unas pocas millas de Jangalak. La estructura es un curioso cruce entre la arquitectura tradicional y las columnas y arcos de mármol futuristas.

Cerca, un cartel anuncia la construcción inminente de un hotel propuesto por una empresa iraní. Hace que uno se pregunte si este valle histórico y visualmente deslumbrante algún día podrá recuperar la imaginación de los turistas como lo hizo en la década de 1970.

En 2006, la Fundación Aga Khan para el desarrollo lanzó un ambicioso proyecto turístico en Afganistán que incluía oportunidades de senderismo en el valle. El pasado mes de abril se puso en marcha una nueva iniciativa que incluía la apertura de una pensión en el pintoresco pueblo de Bazarak: 15 habitaciones con televisores de pantalla plana a partir de 15 euros la noche.

Dejando a un lado los esfuerzos para impulsar el atractivo turístico del valle, siempre hay una afluencia de visitantes el 9 de septiembre de cada año cuando miles de peregrinos tayikos vienen a honrar a Massoud en el aniversario de su muerte.

muerte de un guerrero

El 9 de septiembre de 2001, dos terroristas suicidas disfrazados de periodistas detonaron explosivos ocultos en su cámara, lo que puso fin a la vida de Massoud de forma violenta.

Aún así, aunque el 9 de septiembre es un feriado nacional en Afganistán, Massoud es un ícono solo para su propia gente: no espere encontrar su retrato en el parabrisas de un automóvil de un uzbeko o las paredes de una casa de té dirigida por un pashtun.

Viajamos hasta el pequeño pueblo de Omars. No conduzcas más, dice un pescador cuando nos acercamos, haciéndose eco de una advertencia dada por los soldados en el puesto de control del valle. Se nos dice que este camino sale de la isla pacífica que es el valle de Panjshir, serpenteando hacia la provincia de Badakhshan, donde se dice que está creciendo la presencia talibán.

De regreso a casa, es difícil no preguntarse si el valle logrará explotar su relativa calma como punto de venta para los turistas. Algunos turistas locales e incluso extranjeros ya han estado aprovechando el paisaje, incluido un grupo de expatriados canadienses con sede en Kabul a quienes les dije que vienen aquí cada primavera para probar los rápidos creados cuando la nieve de las cumbres del Hindu Kush se derrite en un remolino. torrente a medida que desciende hacia el desierto del sur.

Sin embargo, hasta que se pueda encontrar una paz difícil de alcanzar en Afganistán, esos visitantes del valle probablemente tendrán gran parte del paisaje para ellos.

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